香港本地人独到的港岛玩法

香港定居：两年提及香港这个词，好像变得越来越尴尬。这里有好的酒店、购物区，还有各色美食，原本想去香港放松，可谁知行程却是比什么都“赶”。当我们以为自己在这种层压式的节奏里成了香港通，殊不知，精明的香港本地人，早已躲在自己的角落，享受着不受外人打扰的慢节奏。

“既然你们那么喜欢快节奏，那就让给你们；既然你们喜欢大牌，那我们就去逛小街好了。”于是乎，“大方”的香港人躲开重重人群、喧闹的吆喝声，找到了自己独到的港岛玩法。他们走出去，到离岛、郊野公园，想尽一切方法接近自然；再回来，深入街头巷尾，美食、美酒，用尽心思享受生活。编辑就为大家找来几位香港本地人，喜欢都市建筑之行的连先生，爱运动的Candy，看看他们平时是怎么在香港度周末的。

连先生是标准的香港人，从小在香港长大的他，居然最讨厌的是香港的高楼大厦，理由很简单，压抑而难看，一如现在香港给他的感觉。所以每逢周末，他就喜欢带着相机，到香港各处走走，看最有特色的建筑，看这百年建筑的变迁。在他眼里，建筑是会说话的历史老师。我们看看他的建筑之旅从哪里开始。

 

独爱建筑  走街访巷 看香港百年“变形记”

许多人心目中的香港，是高楼林立的大都市，大多数到香港来的游客都喜欢在夜晚的时候，登上半山，眺望幢幢摩天大楼，欣赏美丽的天际线。不过，从小生活在这片土地上的香港人，其实并不中意这些景致，那些是留给游人的。抬头望去，当一幢幢摩天大楼把天空蚕食得只剩下一个小窟窿，我们反倒是觉得，自己更像是坐井观天的那只青蛙。所以，当众多内地朋友让我带着去看各种新建筑、摩天大楼，我其实特别反感。这些把人变成“青蛙”的建筑，一定都不能代表香港。真正让我们感动的，是那些香港面临清拆的小街小巷、充满殖民色彩的英伦建筑，那些复活起来的市井小路。

永利街 被时光锁住的香港市井图

“在幻变的生命里，岁月，原是最大的小偷。”《岁月神偷》里的这句话，以及香港土生土长四口之家的故事，感动了本港很多观众，包括我的父母和我自己。电影中的故事发生在永利街，而这个街，确有其街，原本它面临着清拆，但却因为这部电影的巨大影响力，而引发了本港市民“黄丝带拯救永利街行动”，于是，这条位于港岛上环的老街不用重蹈“喜帖街”的覆辙，维持着60年代原貌，珍藏着那个年代香港的一帧帧市井生活图景。现在的永利街成为了一个旅游景点，很多外国人和两岸三地的游客会在那个写着“永利街”的路牌下拍照，沿着斑驳的石阶梯往前走，你会看到树影婆裟的石板路，相互紧挨的家庭式小店，用油漆写的大字招牌以及稍远处天台上的运动场。永利街所在的西环、上环一带，也仍旧保留了最原汁原味的港岛风情，这里的老建筑最多，保存得也最完好。在天晴的日子里，一路走来细细品味，相当不错。

殖民文化 一段无法磨灭的印迹

除了市井风貌，如果想找寻香港历史，殖民地遗迹是不能略过的一个章节，前港督府便是其中的代表。在这一百多年里，这座新古典主义风格的房子就像一本画册，每一任主人都或多或少在它上面涂画了几笔，所以才成了现在这个样子。回归后的第二任行政长官曾荫权也建了一个锦鲤池，到了如今的梁振英，不仅保留前任的锦鲤池，还开辟了一小片农场。

必列者士街的基督教青年会和般咸道的中华基督教合一堂，虽然同为深具历史底蕴的教会建筑，却各有故事，前者由来自芝加哥的设计师设计，糅合中西风格，在中国风之中带有一些现代感，成为很多电视剧取景的热门地；后者公理宗为首，融合不同教派的伦敦教会，因而展现了千姿百态的多种风格，哥德式的尖顶钟楼、维多利亚时代常见的窗花、金字塔式的外墙，组合起来呈现出城堡的外形。

天水围 粗野奇幻又真实的悲情城市

本地人曾经生活的老街和镌刻下殖民地印记的旧建筑，这些都是曾经的香港，这两种中西文化冲撞和熏陶下，才有了曾经迷人充满诱惑力的香港。而随着这两年越来越多新移民的涌入，我对于另外一种熟悉却又极为陌生的内地文化，也充满了兴趣。与殖民地色彩浓厚的香港岛遥相对应，地处新界西北陲的天水围，就是这么一处“奇幻”的地方。

在天水围里你能够看到与传统香港人不同的生存模式，粗野却也真实，因为聚集了大批新移民，所以现在的天水围又被称为“悲情城市”。可是对于我这样一个喜欢城市旅行的人，换个角度，天水围却是另一番风景，它是香港农村原生态的缩影，真实而诱人；更何况还有新移民同宗不同源的文化交融。穿梭于这些景点和生活区之间的轻铁，对于当地居民来说是再熟悉不过的交通工具，但对于我来说却是难得一见的风景，它的开放式月台和复杂的路线组合都颇具特色，每当有车驶近月台，就会看到一列只有两节的泥黄色列车，车上纷纷攘攘，你可以在此听到新移民对于物价飞涨的抱怨，听到刚放学的孩子眉飞色舞地说今天在学校里发生的趣事，也可以听到依靠领取综援过活的老人对行政长官的指责。

淘货 趁路小

我爱小街老巷另外一个最大的原因，就是可以淘到很多宝，眼光要够毒，下手要够快，当然，要趁这条路还很“小”的时候动手，等“养”肥了，游客多了，就不好玩了。首先介绍的是摩罗上街，这儿尽是些小摊，时不时能淘到一些物美价廉的古董，百来年时间的东西，不会太值钱，买的是一个念想。当然这些可能是造工精美的赝品。这里在香港开埠初期曾是印度水手和士兵摆卖货品的地方，事实上“摩罗”一词就是来源于古代的伊斯兰商旅。在这里，各种古物、字画、瓷器乃至中国古代婚礼服饰和西洋的旧留声机、电风扇都能被发现，由于最近流行复古风，自然年轻一代也开始往这里跑，淘一些放在家里，无所谓古董与否，全当装饰。

吸引了众多游客的海味街也是我常去的，确切地说海味街不是一条街，而是横跨德辅道西、文咸西街和永乐街的一片区域。就算只是搭着“叮叮车”路过，也可以闻到海产干货那股浓郁的味道。最初这里大都是家庭式经营的咸鱼摊，也就是朝向马路的一半是商店，再往里的是住宅或办公室的“前店后居”设计，港人爱海味，痴海味，所以纵然游人越来越多，价格也日渐上涨，还是始终钟情于此。

《舌尖上的中国》里有一集提到香港大澳的虾膏和虾酱，说这种香港特产面临着消亡，因为大澳的年轻人都到市区打工了，留在岛上学做虾酱的人越来越少。岛上的人为了离开这里而努力，但每逢周末，却有很多市区的人蜂拥至这里，香港女孩Candy就是其中之一。Candy从小在加拿大长大，大学毕业之后回到香港，因为实在是习惯了国外的生活，回来反而觉得处处都受到排挤，有来自人群的压力，也有自己内心的焦躁。于是，她选择了比较独特的排解方式，出发去离岛。从第一次玩离岛，至今已经差不多5、6年，可算是其中高手。

就爱离岛 可舒适可运动

 

远离烦嚣市区，搭船到离岛，是很多香港人所喜爱的过周末的方式。如果从小就是TVB的忠实粉丝，一定对于以下片段耳熟能详：女主角发现被男朋友欺骗，大哭一场，跑到中环码头，搭一班船到离岛，过不了多久又活蹦乱跳地回市区上班了。这个情节虽然极为老土，但绝不虚假。之前没有回香港，看卫星的时候见到这个桥段总是嗤之以鼻，回来了，发现这样确实有用。特别加拿大的生活环境，人与人的交流模式与港岛全然不同，回到香港，面对那么多人，我反而觉得不知如何是好。对于我来说，去离岛的呼吸一口清新空气和腥咸海风确实能起到充电的效果，关键它让我远离人群，只面对我自己，很舒服。